Схема производственного силового щита 380 в - Схема распределительного щита 380 В и 220 В с подключением генератора

Собираю электрощиты для квартир, дач и коттеджей с автоматикой и без. Консультирую и обследую ремонты или другие объекты. Мне не хотелось бы, чтобы этот пост был опубликован на других ресурсах репост. Я хочу сохранить за собой право на его уникальность. А теперь — очередная порция плёток и матов. Это глюк движка, но я не буду его удалять — пусть так и остаётся. Зато я увеличил количество слов в анонсе и, возможно, увеличу его ещё побольше.

Собственно сегодня я затрону некоторую щекотливую тему о сборке трёхфазных щитков. Раньше я собирал их, но как-то не уделял внимания тем нюансам, которые при этом возникают.

Обычно описывал эти нюансы самим заказчикам, чтобы пояснить им, почему это щиток стал такой огромный и дорогой, и на этом успокаивался. Но парочка последних случаев, когда мне предлагали собирать щитки, заставила меня как следует материться и ругаться.

И поэтому я снова решил, собирая один из щитков под свой же заказ, описать все нюансы сборки трёхфазного щитка для квартиры. Собственно, главное западло в случае трёхфазного щитка именно в том, что фаз — три. В случае трёх фаз мощность, которую вам выделили, делится на три.

То-есть, если вам выделили 15 кВт, то автомат для этого будет считаться так: Дальше номинал автомата зависит от электроснабжающей организации. Это будет или автомат на 20А, или на Важно заметить то, что автомат ставится трёхполюсный или четырёхполюсный. А такие автоматы работают по очень простому принципу: Отсюда вылезает главная задача: Я делаю это в своей 1Ске, о которой когда-то писал. С тех пор она была дописана и появилась куча фич. Вот один из скриншотов делал для форума: Задача эта частично невыполнима, потому что невозможно заранее предсказать, что и куда будет включено.

Если для техники кухонная, кондиционеры и прочее мы ещё можем узнать их точную мощность, то угадать что включат в обычные розетки комнат — утюг с обогревателем или зарядку для планшета — мы не сможем.

Но распределить нагрузки по фазам мы обязаны. После того, как мы раскидали наши нагрузки по фазам, мы думаем дальше. Действительно, может оказаться, что мы допустили косяк в распределении нагрузки, или просто пользователь неожиданно начал использовать ранее подсчитанные линии по другому.

А потом поставил там тепловую завесу если говорить про дачный дом или что-то такое. Короче, иногда может возникнуть ситуация, когда распределение нагрузки по фазам надо будет поменять. А именно — выдернуть проводок из автомата и запихать в него проводок от другой фазы. Вот грамотный проектировщик заранее подумает про это и, чтобы сократить маты обслуживающего персонала, поставит в щиток кросс-модуль.

Грубо говоря, это несколько 2 или 4 шины в закрытой изолированной коробке. На них подаются фазы и ноль питания, а с них проводами подключается всё, что надо. А дальше начинается АД. Ад вот какого рода и предмет множества споров. После всего этого мы такие радостные вспоминаем о том, что на наших линиях должна быть не только защита от перегрузки и КЗ, а ещё и защита от утечек тока дифзащита в виде УЗО или Дифавтомата. АДскость ада состоит в том, что к выбору защиты и дальнейшему проектированию щитка есть два подхода.

Полностью плюём на Usability. Если помните, в статье про сборку щитков я писал о том, как я группирую линии по помещениям и логике. Вот можно наплевать на всё, поставить на вводе одно трёхфазное УЗО и запихать под него всё подряд. Можно поставить три штуки УЗО на каждую фазу и под них запихать всё подряд.

Частенько этим бредят проектанты. Я эту хуйню делать не буду! И иногда, признаться, я это пишу. Особенно когда вижу например такие перлы. Под этим УЗО следующие автоматы:. Кто это придумал — явно просит три пальца в свою жопу! Вот я бы за такое прибил бы сразу на месте. Собственно, что я и сделал, отказавшись от работы и предложив свой вариант. Который, конечно, в 24 модуля не влез. Розетки спальни, Гардеробной и …СанУзла. Данные маты не имеют отношения к проектированию собственно трёхфазного щитка, но почему-то ими страдают именно в этих случаях.

Такое впечатление, что проектанты, которые это рисуют, или бездумно копируют типовой проект скажем, есть форматка, в которой всё набито — и только в рамочки названия помещений переписать или не знают никаких других щитов кроме как ABB Europa на модулей. Не плюём на Usability. В этом случае все наши линии прекращают быть набитыми как кильки в консервной банке, а делаются как обычно: Обычно это происходит так. Под каждое обычное помещение выделяются линии на розетки и свет.

Под каждую встраиваемую или стационарную технику выделяется своя линия. Если помещения разные — сухие и мокрые, то под них — тоже свои линии. О том, что щитком будет пользоваться живой человек. И ещё, частично, не совсем может быть понимающий электрику. В общем, возникает вот какая проблема. Надо распределить наши линии, которые мы уже распределили по фазам, ещё и по УЗО. Выходит, что мы сильно ограничены и взрываем мозг: Чобы под одним УЗО были автоматы одного назначения-помещения.

Но тогда они должны быть и на одной фазе, потому что УЗО — прибор однофазный. Мы можем собрать щиток по такой схеме. Но если понадобится что-то перекинуть по фазе — придётся ломать всю эту конструкцию, потому что она получается монолитной: Сравнить у меня их особо не получится, потому что способ с дифами сильно дороже, но даёт в трёхфазном случае офигенный профит, который я и продемонстрирую далее.

Она будет дешевле, но обслуживать её будет очень проблемно. А теперь вспомним о Usability ещё раз! Есть ещё одна проблема, проистекающая из того, КАК расставить всё это в щитке физически. Опять же, есть два способа. Первый упрощает сборку и разводку.

Это когда мы берём и все наши автоматы дифы или ещё что ставим подряд по фазам: A-B-C-A-B-C-A-B-… Тогда мы можем применить стандартную трёхфазную гребёнку и не париться с кучей проводов. Второй способ — более извратский, но более человечный. Мы расставляем нашу начинку так, как привычно и понятно человеку. Скажем повторюсь , я сначала собираю весь свет, потом все розетки комнат, потом кухню, потом санузел.

Причём помещения сортирутся в логическом порядке, образно: Прихожая, Зал, Спальня, Кухня, Ванная. С этим способом разводки в щитке будет куча проводов прямо таки месиво , но зато он будет внешне таким же понятным, как обычные однофазные щитки. Мне пришлось одному товарищу детально и с шутками пояснять смысл описанного выше.

У меня получилось хорошо написать, и я подумал что имеет смысл выложить это здесь. А тут вопрос чуть ли не прямо для философии. Трёхфазный щиток проходит две итерации. Попробую всё показать на примере высосаном из пальца. Поэтому пример может быть не такой наглядный, как хотелось бы. Итак, первой частью нам надо посмотреть на мощности наших нагрузок и попробовать равномерно распределить их по фазам. Положим, у нас есть какие-то такие нагрузки:. Теперь нам надо все эти линии ну положим кроме света и вентиляции как-то раскидать по УЗО.

В нормальном трёхфазном щитке мы просто забиваем его весь дифавтоматами и не паримся. В случае бюджетного начинается взрыв мозга: А стиралка вообще на третьей. Но так это проще снова вернуться к дифам! Положим, разбили мы как-то это всё по УЗО. Мы сидим без розеток кухни ну, положим, фиг бы с ними и без всего света. А тупани какой-нибудь сварочник в гараже — у вас вырубится вентиляция и стиралка из нашего примера.

Опять, что можно сделать? Но дальше — больше! А если вам надо перекинуть что-то с фазы на фазу ну вот ВДРУГ оказалось что вентиляция имеет большие пусковые токи, и при работе стиралки она вызывает срабатывание вводного автомата? В случае с дифавтоматами нам почти не надо думать. Мы находим провод, который питает нужный нам диф положим, вентиляции из примера , и при помощи одной отвёртки переставляем его с одной на другую щинку распределительного блока.

А не понравилось — ещё раз переставили. При этом в случае непорядка на какой-то линии по утечке тока вырубится толко один конкретный диф. И всё остальное будет работать. Поэтому такие штуки, как куча УЗО в трёхфазном щите, следует применять только в условиях ну ОЧЕНЬ ограниченного бюджета, какой-то безвыходной ситуации и морально быть готовым к описанным выше ситуациям.

Я стараюсь такие щитки НЕ собирать. И вот давайте изучим сборку одного такого щитка. Это щит для одного из моих заказов, который мы делаем полностью под ключ.

Линии в щитке есть на всё, что надо и так, как надо. Так же в щитке есть неотключаемые линии и рубильник, который включает питание щитка полностью. Сам щит вместился в корпус U61 ни о каких корпусах вида UK тут и речи быть не может; не просите меня уместить такое в модулей — я сразу буду отказывать! Сейчас вы узнаете, почему она мне так полюбилась. Распаковываем всю начинку и готовимся её маркировать.

Графопласт хоть и дороже раз в 10, но скорость работы — колоссальная. Только успевай тыкать цифирки! Здесь скажу парочку слов. Это оказывается дешевле, нежели трёхфазный диф. А ещё тут видна хитрая лампочка о трёх фазах: Лампочка позволяет экономить место и показывать наличие питания на всех трёх фазах.

Только вот, единственное что мне не совсем понятно. Они разместили индикаторы в порядке светофора: У нас же в стране порядок фаз всегда был Ж З К. Я подключил её в нашем порядке фаз. А теперь описываю читерство и удобство новых дифов. А вот в трёхфазном варианте удобно все нули дифов соединить вместе. Она синего цвета для обозначения нуля и штатно — прямая, а не Г-образная.

При наличии большого спроса количество можно будет увеличить. По умолчанию зубья в ней идут на каждый модуль. Ну а дальше мы делаем обычный монтаж щитка. Но… не совсем он в данном случае обычный. В этот раз тут нет никаких перемычек, и на КАЖДЫЙ диф питание подано персонально своим проводом с кросс-модуля. Профит это даёт вот какой. В случае, если понадобится изменить расположение нагрузок по фазам, не надо будет добавлять никаких перемычек или разрезать имеющиеся ранее я рядом стоящие автоматы одной фазы шлейфовал.

Достаточно действительно, как описывалось выше, вынуть провод из одной дырки кросс-модуля и воткнуть в другую. При этом ожидаемой мешанины проводов нету — монтаж вполне себе просторный. Я оставляю его с большим запасом, наученный горьким опытом того, что щит выбирается один раз. А в процессе работы могут прийти в голову разные идеи.

Скажем вот сегодня же заказчик ещё не видя этого поста перезвонил и сказал примерно так: А у вас нету никакого мелкого выключателя?

Это тут — выключатель. А бывало, что в полностью собранный щиток надо было хоть тресни — вкорячить парочку контроллеров гидролока! Тем временем мы снабжаем щиток заглушками, закрываем все пластроны и клеим подписи под автоматами:. Остаётся только самое малое: Нашёл в АШАНе дешёвую самоклейку которая ни фига не клеится и с которой тонер от лазерника смазывается , печатаю и обклеиваю свои щиты.

Свои трёхфазные щиты я собираю так же как и однофазные: При этом, если есть возможность, я всегда ставлю дифы. Отзываюсь на имя "Электрошаман". У меня раньше на RSS приходила полная копия статьи. Я даже пару заметок назад хвастался об этом в комментариях. Да, так и есть.

Я сейчас обрезал до слов. Теперь будет короткий анонс записи. Мера злобная и вынужденная. Вообще, цвет световой индикации, как правило, обозначает: Такая я же индикация принята и в транспорте, например. Могут быть отклонения типа: В целом, как-то так. Я обычно применяю зеленую или желтую индикацию, если щит работает в основном режиме, все индикаторы в щите — зеленые.

Если реверсивный рубильник переключен на резервный ввод или там, к примеру, UPS снят на профилактику, то появляется желтая индикация.

Это удобно, наглядно, и однозначно понятно. Контроль питания и всех фаз. Один раз точно помогло понять, что ИЭКовское УЗО одну фазу не пропускает. Я всегда ставлю контроль по питанию, а так как у нас фазы имеют цветовую кодировку — то данная лампочка очень удобная, чем три штуки городить.

С общими описаниями индикации согласен, конечно. Но это если показывать состояние оборудования. С питанием же может быть по другому. Скажем, у меня принята такая кодировка: Я тоже ставлю — 3 зеленые лампочки. Я понимаю, что у Вас принята некая своя цветовая кодировка событий, но и Вы должны понимать, что она расходится с общепринятой, и, как следствие, может ввести в заблуждение.

Я вот логично выбрал синюю. Подписи никто не отменял. Я с вами не согласен, если это обычный квартирный-дачный щит. И согласен, если это щит управления насосами или ещё с какой-то автоматикой. Вот и представьте, открываете Вы темную кладовку, а там все зелененькое. Значит все ОК, если нет, то Вы сразу видите красный индикатор. А как это удобно при обслуживании крупных объектов с несколькими щитовыми на этажах! Я тоже люблю разноцветные лампочки, но пусть они будут на новогодней елке.

Alexey Местами всё равно НЕ согласен.

Собираем электрощиток в частном доме своими руками

Да, собственно, если даже найти фотки АВР или ВРУ — там частенько индицируют три фазы лампами тремя цветов. Ээээ… а чем это отличается от обычного кросс-модуля и гребёнок? Ну грубо вот, для однофазного варианта: У нас есть ситема шин хитрая. И обычные брутальные гребёнки. Это скорее по незнанию. ПУЭ не нарушили, веселое обоснование есть. Удобства ноль, но красиво. Оооооочень интересно и позновательно!

Вот, даже зарегиться не поленился! Если сюда — то ссылкой, но не с Радикала. Они всегда кончаются ЖОПОЙ! Обещал причин не объяснять что вполне по-взрослому: Хотя само объяснение — тоже вполне ничего, годится! О, Великий Лунный Электрошаман! Каков потенциал Луны относительно PE? Или он меняется с фазами Луны? Прямо вот именно про них! И такой каталог у меня печатный лежит. До эл счетчика стоит пакетник состояние плохое, необходима замена ввода в квартиру.

Что посоветуешь до счетчика ставить новый пакетник или 2-х полюсный автомат? Квартира 1 комн МЖК. Нет ли где схем монтажа проводки в домах летней давности постройки? Уважаемый CS, скажите, а что нужно поставить в данный щиток 3-х фазный с точки зрения безопасности? Пример, прочитал я про УЗММ, но они однофазные, на сайте производителя в вопросах и ответах написано: Как защитить однофазное электрооборудование в коттедже при питании от трехфазной сети В?

А если у меня нет трехфазных потребителей на одной фазе включен первый этаж, на второй фазе — второй этаж, на третьей — кухня и санузел , при этом напряжение на одной фазе иногда повышается до В, а на третьей — иногда просаживается до В, не одновременно? Я не хотел бы отключать весь дом, если напряжение на одной из фаз выходит за нормальный диапазон. Какое Ваше оборудование и как подключить, желательно со схемой, чтобы отключалась только одна фаза или две?

Вообще так разрешено делать отключать 1 фазу?. На каждую фазу установить по УЗМ, опыт использования в таком включении имеется. При попадании шаровой молнии в подстанцию в сети произошел скачок напряжения, оборудование было спасено, у соседей бытовая техника вышла из строя. Возникает вопрос, если по одной фазе будет скачек, выключится одно УЗМ, тогда как оставшиеся две две будут работать, возникает вопрос что произойдет с моей будущей сетью? Планируется установка 3 ф котла, да и так интересует, что будет с лампами….

Если Вам не трудно не могли ли вы написать об устройствах защиты 3 ф сети реле напряжения, молнегасители и т. Планирую проводить проводку по частному дому. Давайте проблему попробуем на пару частей разделить. Напоминаю разницу между трёхфазной и однофазной сетью.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ЩИТА

В трёхфазной обычно ноль нам подконтролен. Вплоть до того, что мы его обязаны повторно заземлить. И отгорание нуля в этом случае нам не так страшно.

В однофазной же сети нам больше всего страшно отгорание нуля где-то извне , из-за которого нам придёт от 0 до вольт. Если у нас на вводе три фазы, но НЕТ трёхфазных потребителей, которым важен порядок фаз и их наличие — значит мы ставим три штуки УЗМ и живём спокойно. Пропала одна или две фазы? А вот если есть трёхфазные потребители — то там или на них лично, или на весь щит сразу придётся ставить реле контроля фаз.

А вообще защита должна быть комплексной. Если у вас частный дом, то надо: Можно ли сделать систему TN-C-S, в которой ноль повторно заземляется. После этого вам отгорание нуля почти не страшно. Это не нормально и может кончиться аварией. Огромное спасибо за ответ. У нас этим летом протянули провода, поставили железобетонную подстанцию, поставили 2 трансформатора. До сих пор эту подстанцию не запитали строители все подготовили осталось только электрикам накинуть концы.

Надеюсь что в году у нас наступил 21век и все будет делаться по TN-C-S. Пока сижу напитываю и впитываю Ваш сайт форумы надоели, всего там дофига и нефига.: В продолжение вопроса Scarabei подскажите, пожалуйста, для трехфазной сети стоит ли устанавливать реле контроля трехфазного напряжения например, Меандр РКН — как альтернатива однофазному м, если речь идет о многоквартирной новостройке.

Нули от каждого дифреле выводятся на отдельную шину,а от дифавтоматов как? Дифреле — это вы так УЗО называете? УЗО у нас — даёт только дифзащиту. Поэтому после него ставится один или несколько групповых автоматов отходящих линий. Если их два — тогда мы нули запихиваем прямо в УЗО без нулевой шинки УЗО от ABB позволяет это сделать: Если их больше — мы ставим дополнительную нулевую шинку. Поэтому через него проходят одна из фаз и ноль и ….

И шинок тут не надо. Благодарю за ответ CS. С дифавтоматом я протупил. Как правильно ставить УЗО и автомат или наоборот. МОжно и так и так 2.

Смотря какой для противопожарного или группового. Потому что минимальный ток утечки всё равно 30 или 10 мА, и больше него не поставишь. CS, подскажите, пожалуйста, ответы несколько вопросов. Можно ли поставить УЗО на 10ма прямо в ванной комнате и пользовать его, как выключатель стиралки, что бы каждый раз не дергать вилку СМ из розетки?

Просмотрел путеводитель по блогу, но не нашел или не туда смотрел ссылки на вашу статью, где описываются щиты с разной высотой крепления пластронна… как то так. S серия нормально становится в щиты серии европа? И есть ли в этих щитах комплектные шинки N и PE? А именно в чём? Вообще никакие коммутационные вещи не рекомендуется ставить во влажных помещениях. ОДИН раз я пошёл на такое нарушение и сделал влагозащищённый щиток IP65 вот так: Пока туда не вписывал.

Просто посмотрите последние посты. Вот этот и связанные с ним: Да, это обычные щиты и обычная серия. Но берите лучше UNIBOX: Но поскольку стена из штукатурки — оно от постоянного дерганья вилки крошится. Я хотел поставить узо в боксе с дверцей каком то маленьком… Не знаю, в таком как в вашем примере, не получится, ибо в мечтах держать вилку постоянно включенной в розетку — как тогда закрыть дверцу….

У юнибокса дверь дымчатая бывает? Ну и тут вопрос финансов тоже немножко будет иметь значение. Ну тогда только розетка с IP65 при вставленной вилке у Legrand кажется есть такая , а защита автомат и УЗО в боксике. UNIBOX — это такой же щит как EUROPA. Он к панелям и прочим прелестям ВООБЩЕ никак не относится. Последний вопрос — высота между верхним краем рейки и пластроном регламентируется?

Ибо мне в бокс еще счетчик запихнуть надо. Такой однозначно не влезет никуда. Причём под него придётся отдать ещё и нижнюю DIN-рейку, скорее всего. Если вы собираетесь ставить бокс с УЗО, то не проще ли будет отрезать у стиральной машины вилку и подключить провод сразу на УЗО? Например СЕR5 , СЕR5 , ЦЭП-Р5. Если отрезать вилку — лишаешься гарантии. Точнее, лишаешься возможности обмена в течение 14 дней после покупки. Но это вроде бы не тот случай.

А для гарантийного обслуживания достаточно прикрутить нарядную разборную вилку. На гарантии это не сказывается. AndreyKo , менять счетчик — это покупать его за свои деньги и потом бодаться с КиевЭнерго… не хочу.. Счетчик повиснет в трехреечном щите и закроет пол нижней рейки. И хрен с ней. Про стиралку и гарантию. На машинку три года гарантии, еще не истекли, и на ейный мотор — 10 лет гарантии Да, ЛыЖа с директдрайвом.

По факту — если снять крышку машинки — то там ввод идет на колодку. Хотя вопрос с отрезанием виилки интересен. CS, собираюсьделать в доме электрику, очень много всего полезного узнал на твоем сайте. Хотя кое-какие вопросы мелкие остаются. Какие приборы или элементы входят в неотключаемые группы, если правильно понял то они неотключаются рубильником всего щитка.

А то для меня три фазы непонятны пока. Так такие, какие НАДО. Вот что нам надо неотключать? Ну и в таком духе — тут каждый сам себе придумает, что ему надо. Подвернулась тут хорошая возможность наглядно продемонстрировать преимущества Прагмы от Шнайдера: Подключать потребителей под разные УЗО — мега-удобно. Никаких дополнительных шинок, не надо под них место планировать, нет разрывов в ряду оборудования на рейках.

По мне, это самые удобные щиты небольшой емкости до 4х24, если не ошибаюсь. Ага, видел я эти шинки вживую. Они там вообще наборные под что хочешь, N, PE. Мне бросилось в глаза следующее: А вот подписи Nxx — это вы сами там при сборке на предприятии лепили?

Они выглядят так, как будто отвалятся сейчас 2. А почему там разные УЗО и автоматы?.. Это из того, что было, или так специально? А то там гребёнка не встала никак вообще. С чего бы им отваливаться, они на прозрачный пластик наклеены. Разные УЗО и автоматы — по причине спешности и жадности. Мёллер мы не держим и не закупаем и нормальные цены на него дать не можем, а от полной замены автоматов или хотя бы от устранения зоопарка заказчик отказался.

Гребенки нормально стоят, с чего ты взял, что не встали? Не настолько уж велика разница по высоте. Всё понял, раз на лету. На фотке не видно, что они там наклеены 2. При том, что цена на уровне Шнайдера, удобства в сборке и обслуживании существенно меньше. Так а домоые — это ты какие имеешь ввиду? А то я почти положил на UK даже. Я теперь как каждый щит собираю — тебя поминаю, с этими мм. Я доберусь — посмотрю вживую.

Если будет интересное чего-то — запилю обзор. Прагма — просто пиздец как удобнее. Настолько до мелочей все продумано, после них на эти серии АВВ вашпе не стоит: Так это не бытовые, а вроде как промышленные. Бытовые — это всякие UK и прочие. Я всё-таки за железо. Я терпеть не могу пластмасски, аж руками касаться противно. Не, наоборот, ржу постоянно: Вот же бля провод, вот ещё провод… ещё! На мой взгляд, к промышленным у АВВ относятся серии В и т. В современных реалиях считать бытовыми только боксики на 24 модуля несколько наивно: Пластмасса пластмассе люпус эст.

Ну и тот же АТ — металлопластик, ссаненькая тоненькая жестяночка. С Прагмой не стал бы сравнивать, там пластик такой, что иной металл позавидует жесткости. Для меня мм критичны из-за использования вводных клемм типа от Легранда. Когда на автомате стоит гребенка, а над ней такие клеммы, то у вышестоящих автоматов к клеммах хрен подберешься.

У тебя такой проблемы нет из-за двойной верхней клеммы в серии S А что у Прагмы еще прикалывает, так это возможность легким движением руки вместо стандартных мм сделать либо мм, либо мм. Скажем, с серией NG это оч-чень спасает, там не то что , и мало.

Не, про пластик — это у меня как у Мастера с ним нелады. То-есть какой-нить там уголок я тебе напильником обточу, и точно просверлю идеально. А какой-нить пластиковый короб у меня обязательно встанет то криво, то треснет, то вообще развалится.

Ну вот я читерски пользуюсь двойными зажимам, поэтому в укладываюсь легко. Там же ещё читерство в том, что гребёнки стоят чуть ниже обычных клемм, и потому друг другу не мешают. А вот на фото хорошо видно, как решен вопрос с перестановкой пластронов. А заодно — с доступом к нужному ряду автоматов без лишних телодвижений.

Никогда бы не подумал, шибко серьёзно всё запилено под промфактор. Поработал с ними — очень положительное впечатление. CS-у как-то фотки пообещал сделать, да всё никак не сделаю, деньги уходят куда угодно, только не на фотоаппарат. Ирония в том, что заказчик не потянул автоматику ABB и потребовал всё сделать более бюджетно — на Hager. Хотя я щиты изначально смонтировал ABB-шные. Ну,постараюсь скоро выложить… В принципе, есть телефонная картинка, но там такая матрица у меня, что лучше не надо.

Cimmer ВОТ ЧО Ж У ВАС УЕБАНСКИЕ НАДПИСИ-ТО ТАКИЕ БЛЯДЬ?!! Вот похуй какой щит, что там внутри — снаружи это выглядит кустарно до ужаса.. Неужели там где-то рядом распечатаь нельзя было на компе? Не, ну пластроны тут отдельно. А если ты меняешь высоту реек — что что с пластронами? По фото ни хера не видно. Я, по-твоему, зачем эти фото сделал? Финальные варианты обычно выглядят как-то так: У пластрона асимметричная прорезь под автоматы, если рейку переставил — переворачиваешь его на градусов, и все.

Например, модули под Тмах — минимум мм глубины. Под рубильники с предохранителями — мм. Модуль с монтажной платой — для мм доступны только однорядные. Который и так там есть по дефолту. Этого недостаточно для того, чтобы считать эти корпуса промышленным решением. Да и номинальный ток в А тоже не способствует. Всё равно надписи мутные. Лично я никогда такую работу бы не принял бы.

Для конечного пользователя должно быть написано всё простым понятным языком. А все эти QF и прочие хни видны не должны быть никогда, только под пластроном. Чтобы понятно было где там и что бежать выключать.

Чё-то вы все гоните. И специально с зелёными стойками, низкой высоты. А щиты A, U, B — это щиты под CombiLine, с красными стойками полной высоты, в которые всё-всё лезет и должно лезть. И они не сравнимы. Мы ваще зачем или ради чего спорим-то? Про распределительные шинки штатные я понял.

Мне они в принципе нахер не сдались. Про изменяемое расстояние реек — тоже понял, и мне оно тоже нахер не сдалось. В каждом щите должна быть однолинейка и обозначение автоматов по однолинейке.

В помещении ресторана а щит с маркировкой как раз для ресторана есть два варианта обозначения помещений: Подсобка Жанибека, кухня с грилем, комната Марины. Поэтому оборудование я маркировал и буду маркировать строго по проекту. Если проекта нет как в случае с Прагмой, когда проводится аудит сети при отсутствии проекта — тогда да, приходится фантазировать. И по поводу АТ. Эти корпуса полностью совместимы с системой CombiLine и допускают установку соответствующих модулей, с поправкой на глубину.

Для других серий — MBMK, у него глубина мм. Простите — для удобства потребителя, конечно же. Тащем-та, я вообще ни о чем не спорю. Видел, как ты организуешь распределение нулей после УЗО, поэтому и показал корпус, где такое распределение делается штатными средствами, без дополнительных шинок и протаскивания нулевых проводников по всему щиту. Дело, безусловно, только твоё, но, ИМХО, ты слишком зарубаешься на АВВ.

У меня лежит десяток каталогов разных производителей, и практически под каждый проект я индивидуально выбираю корпус щита. Это может быть Шнайдер, АВВ, ИЭК, ДКС, Легранд, TDM — в зависимости от задач и вводных данных.

Никакая религия не возбраняет поставить автоматы АВВ в щит ИЭК, разместить под ними контакторы LC1E Шнайдера, промежуточные реле Finder и клеммники Legrand с маркировкой ДКС. А на дверь прикрутить лампочки DEKraft. И нихуя это не зоопарк, а оптимизация бюджета и выдерживание сроков — если лампочек АВВ нет в наличии, я не буду рвать на жопе волосы и задерживать заказ, а поставлю любые другие под 22мм. Если переключатель Шнайдер на 50 рублей дешевле, чем АВВ — АВВ идет в сад.

Ну и, помимо прочего, это интересно. В ошпем, еще раз — твои пристрастия это твое личное дело, но стоит иной раз и по сторонам посмотреть.

Мои пристратия связаны с: Мои руки привыкли к АББ. Я … ну короче, я не представляю, КАК это так — лепить щиты на разной модульке, которая ещё снаружи по разному выглядит. Для меня это такой же носенс как срать мимо унитаза. Со шнайдером после их техподдержки я не буду работать уже принципиально никогда. Можно сказать, что я на них адски обиделся. У легранда уебанские винты. И нет двойных зажимов. Например, нахуй мне ещё какие-то кабельные вводы под гребёнки покупать?..

Париться с тем, есть ли они на складе или нет, сколько штук уйдёт на щит, сколько подкупить?.. Что касается оптимизации бюджета — то мне похуй, я не официальная контора, которой надо жопу рвать.

Моя задача — сделать так, чтобы ко мне после сдачи щитка никогда не обратились с тем, что в нём что-то не так. Поэтому, к примеру, я лучше возьму какую-нибудь там правильную лампочку на дверь втридорога, зато за неё я буду навсегда спокоен.

С техподдержкой Шнайдера общался один раз, еще в бытность РП по СКС, когда занадобилось сконфигурировать Призму. Так что — дело случая, полагаю. Про выбор автоматов мы уже дискутировали; тебе нравятся двойные клеммы, мне — окошки для маркировки. А спокойствия шильдик АВВ, к сожалению, не добавляет.

На днях потребовалось заменить контактор А40 старый при включении так затрещал, что аж ссыкотно стало там стоять. Новый, такой же А40, просто взял и рванул. Понятно, что тоже дело случая, но все же. Шнайдеровские LC1E, по 5 копеек за пучок, которые ставлю коробками, пока что такого не допускали.

Да и вообще, что-то все больше начинаю в сторону Шнайдера посматривать… Решения у них такие, что не доебешься. А ценники начали стремиться к гуманности: Дык А давно с производства сняли и на AF заменили.

То-есть, это не то, чтобы дело случая, а вообще лажа лажей. Или он изначально был лажей? Тогда зачем АВВ его выпускали? А что тебе из-под Шнайдера требовалось? Просто у них такие каталоги, что мне как-то и без надобности звонить…. Ну так я понимаю ситуацию так: Я тут в комментах ругался, в посте про трёхцветную лампочку.

Мне требуется, чтобы они поправили косяки в кривой прошивке их метеостанции и чтобы у них перестали лампочки подсветки дохнуть в выключателях и кнопках. Ситуация немножко совсем не такая. Остатки со склада дилера АВВ, там 2 штуки болталось, один взорвался, обменяли на второй, второй заработал. CS, я так понял ты вводное узо тут не ставил? А 4-х полюсное только на плиту?

И скажи, индикацию с одной лампой, это для какой группы? Я так понимаю,которая не отключается. А зачем оно тут?.. Там вводной автомат и протовипожарное УЗО торчат в этажном щитке. К вопросу о маркировке: Помимо маркировки по однолинейке, могут присутствовать другие обозначения у меня тут цветами выделена фазная и УЗОшная принадлежность, для деревянных пользователей, и указаны потребители , но именно что помимо, а не вместо.

Собссна, это я не с целью поспорить или, не дай б-г, переубедить, а просто в качестве иллюстрации, что одно другому не мешает. Снять пластрон для какой-то цели понадобится только квалифицированному человеку, вот для него я и обозначил автоматику сообразно УГО одно- или трёхлинейной схемы. Тоже самое касается клеммников с маркировкой проводов использую графопласт , для клиента они закрыты сплошной панелью. Сам по образованию связист, но иногда приходится заниматься непрофильными для себя работами, а именно разведением электропроводки в новых лабораториях.

Организация государственная, со всеми вытекающими, поэтому приходиться быть Кулибиным даже там, где не хочется. На СКС и телефонии я собаку съел, а вот с электричеством сталкивался не очень много и, как правило, с простыми вещами — типа развести розетки в кабель-канале или собрать накладной щит на 3 группы для компьютерного класса. Сейчас нужно будет делать новую лабораторию, в которой будет своя серверная. Проблема заключается в том, что не получается равномерно раскидать нагрузку по трем фазам, так как потребители след На текущий момент выходит около Вт.

Возможно на летний период будет добавляться кондиционер. Я боюсь, что таким распределением нагрузки получу перекос фаз, но как этого не допустить ума не приложу. Буду рад любому совету!

Так что ага, UPS сожрёт всю фазу целиком, и больше на неё сажать нечего. По-моему пофигу на этот перекос. Вот это как раз они пусть ебутся как хотят: Где-то там, например, автоматом его защитили? Да, получается, что вводный на 32А, но, если я правильно понимаю, на 10 кв. Если Вы считаете, что перекоса не будет, то слава богу, успокоили: Я все равно на всяк пожарный для диагностики хочу после трехполюсника поставить разрекламированный Вами вольтметр WN-3 и 2CSMR амперметр прям.

Не сталкивались с такими игрушками или может другой какой амперметр посоветуете? Брал стрелочный исключительно с точки зрения экономии. Можно было бы, наверное, в будущем так и буду делать, но сейчас оборудование уже на складе лежит и другого не дадут.

Ну так вообще-то найдите в инете докуму на КГ и почитайте, куда он предназначен. Он же для других задач, не сгодится он для стационарной прокладки.

WN-3, ага, и три штуки НоваТек РМТ Они будут стоить, наверное, примерно так же, как стрелочный амперметр и переключатель, а покажут ток по всем трём фазам сразу. Cs, если Вы не против, то обращусь ко всей обширной публике. Если есть минутка,то посмотрите, пожалуйста, что у меня получилось. Буду рад всем комментариям и замечаниям, хочу сделать правильно и красиво, с индикаторными лампами, амперметрами и вольтметром: Все недостающие знания почерпнул исключительно в блоге — это просто кладезь полезной информации, спасибо!

Схема исключительно логическая, поэтому нулевые шины, PE и индикаторные лампы рисовать не стал, чтобы не загромождать. Про защищенные нули и недопустимость их перепутать после УЗО в курсе. Мне кажется, что лучше рисовать электрические схемы в данном случае, а не логические. Электрические, они как-то понятней. Вот я в вашей схеме совсем не понимаю логику работы ОТ. Почему у него два выхода? Да, в этот раз я тоже не совсем всё понял. Херовая тут логика, потому что всё децентрализовано.

И где тут селективное УЗО? Я его не вижу, поэтому не знаю, можно от него отказаться или нет. Чё свет висит на 16А? Надо ли телекоммуникационное оборудование защищать УЗО? В некоторых случаях — нет. Зачем ещё раз автоматы на 32А, когда на вводе уже что-то стоит? Alexey , не, схема квадратиками со стрелочками — самое нормальное. А то когда они все блин рисуют по 20 линий нулей или PE друг к другу параллельно — вот это уже жесть. Alexey Смысл OT в том чтобы разом обесточить стойку, а не дергать автоматы по фазам.

Стойка стоит в 5 метрах от щита. Щит под рукой рядом с дверью, а от стойки еще ключи найти нужно, дойти до нее, дверь открыть и т. Два выхода, так как через него проходит две фазы, а ноль не разрывается. CS — Селективное УЗО не стал рисовать, но предполагалось оно четырех-полюсное на 0,3 А и сразу после АВ S; — Вы, наверное, не туда посмотрели или не приближали схему из-за чего искажение шрифта происходят, но свет висит на 10А; — в каких случаях не нужно защищать телекомоборудование с помощью УЗО?

УЗО на ИБП Вы мне говорили, что нужно обязательно ставить; —. Перед УЗО стоит только вводный и он 3-хполюсный, его если выбьет, то отрубиться все. Ну и для защиты УЗО, так как под ним общий номинал автоматов больше и, возможно, что в будущем и на будущее вводный автомат будет заменен на 50А вместе с силовой линией от ГРЩ, сейчас пытаюсь договориться с главным энергетиком для увеличения бюджета мощности.

А догадаться, значит, мы должны были. А НАХУЙ оно там после этого автомата надо? А что оно будет селективно защищать? Вводной кабель, после которого оно стоит? Вот будет ток короткого замыкания в ампер. Какие автоматы выбьет, а какие нет? ВСЕ — две штуки 32 и один на Я основывался на Вашей обзорной статье. Если нет, то и слава богу. Ну если я правильно понимаю, то это произойдет из-за того, что время срабатывания у автоматов одинаковое, а ток КЗ многократно превышает ток срабатывания.

Ну так если вы её не так читали, то чем же я могу помочь. Надо вообще было как-то так: Из-за большого тока КЗ сработают все. Поэтому в вашем случае надо просто забить на селективность в принципе. Её не будет, к сожалению. Но всё равно каждую линию мы защищаем своим автоматом: По защите УЗО оборудования.

Я встречал противоречивые сведения. В общем виде — конечно всё надо защищать УЗО, однако: Типа пофигу на утечки, оборудование должно работать всегда. Это надо уточнить у тех, кто проектирует. Ну читал я внимательно и не один раз, только опыта в проектировании щитов нет, видимо не так понял. Противопожарное УЗО защищает линию до него и до. С селективностью получается, что даже тепловой расцепитель не известно в каком автомате одинакового номинала раньше сработает.

И даже если АВ заменить на 40А и линию на 10 кв. У меня серверная делается для учебной лаборатории и с учебным оборудованием, защита человека критичнее работы оборудования 24 часа в сутки. Охранки нет, UPS однофазный…. Вот теперь думаю нужно ли их менять, так как из-за плотной установки порог отключения у них снизится до А, но правда реальная нагрузка не больше 8А на линию будет. Что-то мне подсказывает, что это нужно переделывать, причем самому, они уже делать ничего не будут.

Просто NYM для монтажа оболочек обычно не используют, для этого существуют монтажные провода. Зачем же они 20А ставят?

Видимо уже есть практика и 16А отрубаются уже при А, а 20А как раз на ти сработает, если чо: Эта бородатая байка, с периодичностью в несколько месяцев слышу: Было КЗ, китайский автомат сработал, АББ — нет. Alexey Почему для монтажа оболочек?.. Я NYM как раз для подключения телекоммуникационной стойки планировал использовать, пустить его в кабель-канале, а потом по кабельному лотку в гофре.

Длина линии метров пять получится. ЭКФ — так себе. Я бы поставил бы штатно автоматы на 16А. А вот когда или если будут срабатывать — тогда и разбирался бы. В таком случае, если безопасность важнее — тогда да, все линии вносим под УЗО, а УПС в таком случае считаем обычной мощной нагрузкой. Ага,и ноль я на вводе тоже рву.

Я к OT63F3 беру дополнительный полюс и получаю рубильник на 4 полюса. По теплу у одинаковых автоматов, конечно, не узнаешь, кто первым сработает. А по КЗ, если порыть каталог ABB, получается так. S селективна со следующей серией позлее, с S И то с определённых токов КЗ. Да… я думал про S, но это слишком круто по деньгам: Селективности не будет, так что 32А 1P автоматы перед УЗО можно убрать, так как УЗО вводным 32A 3P защищены, который в этажном щите стоит.

Сам трехполюсник в серверной заменить на 4-хполюсный рубильник. И тогда все более менее ок. И, да, да, доп полюс быстрее достаётся, чем сам рубильник.

Полюс зовётся OTPS80FP, кажется пишу на память. Alexey под трехполюсником подразумевался трехполюсный автомат, который был на размещенной мной схеме.

Прошу ответа на мой вопрос! Запрещено ли тех условиями соединение нуля из многожильного провода П-образными перемычками узо расположенными на дин рейке! Если честно, я в душе не знаю. Знаю, что если шлейф — то лучше безразрывный. Это или опрессовка НШВИ, или моножила. Спасибо за статью, да и за все остальные материалы. Благодаря Вам, собственно, почти все для щита подобрал. И рубильники на них наверное надобно как-то соединить???

Ну что бы одновременно отщелкивались. Или лучше не соединять? Чтобы видеть в чем проблема. CS, жаль у тебя смайлов нет. Нубас Просто видел где-то что так делают. Это не нубас, это: ДАЖЕ ДУМАТЬ НЕ СМЕЙТЕ О ТОМ, ЧТОБЫ ЧТО-ТО ТАМ СОЕДИНЯТЬ МЕЖДУ СОБОЙ!!! Это просто вопиющий носенс. Это с учетом запаса помощности? Ну, если вдруг окажется однофазная варочная, то 5х4 может стать компромиссным вариантом.

Сборка и монтаж электрического щита своими руками

Так что да, правильно. Поэтому я и предположил, что если изначально покупать варочную панель с возможностью 3-х фазного питания, то ее панель в расчет нагрузки можно не брать.

Отправляйтесь на мастерсити и ворошите архивные темы, там вариантов этих трехфазных щитов сколько хочешь было разобрано. А чем схема реального щита отличается от не реального? И чем трёхфазный от однофазного отличается?.. Спасибо автору блога, принцип сборки однофазного щита я вроде понял. А схему нереального трехфазного сам поищу.

Просьба оценить мою схему 3-фазного щита для квартиры и ответить на вопросы — я первый раз проектирую трехфазный электрический щит, да и собрать хочу самостоятельно, а опыта сборки щитков — нет. Электросхема щитка — на картинке без автоматов на линиях L1-L3 , схемы лежат тут: В квартирном щитке Авт 1 на 40А B — расстояние от щитка этажа до квартирного — около 30 метров.

Автомат 2 служит для защиты проводки для выключателя отключаемых линий. Отключаемая линия позволяет отключить практически все квартирные потребители выключателем S1 вручную или при постановке квартиры на сигнализацию реле сигналки последовательно выключателю S1. Включенными всегда остаются холодильник, сигнализация и некоторые другие потребители бойлер планирую отключать. Потребители отключаются при помощи контактора 1 НО , в это же время срабатывает контактор 2 НЗ и включается подсветка возле щитка подсветка подключается через датчик движения и гаснет через некоторе время — этот функционал есть в датчике движения , чтобы в темное время суток, выходя или заходя в квартиру не остаться в полной темноте.

Линия питания контакторов защищена УЗО и попутно задействуется и реле напряжения , так как провод выключателя S1 будет тянуться на большое расстояние до блока сигнализации — если уже защищать все линии, не стоит оставлять что-либо без УЗО.

Ко всем потребителям с автоматом на 1A и 10А — сечение провода 1,5 мм2, с автоматом 16А — 2,5 мм2. Провод ВВГнг-LS плоский моножила, негорючий, с минимальным дымовыделением, для прокладки в пучках. Вся проводка — по потолку под подвесным или штукатуркой и стенах без гофры стяжка уже залита, качество устраивает.

Планирую приобрести щит Hager GOLF модулей VFPD, так как помимо 46 мест, занимаемых автоматами и УЗО необходимо будет еще использовать не одну N-шину…. Каким проводом соединять компоненты щитка моножила, многожильный? То, что 6мм2, это очевидно, но можно ли использовать многожильный провод, и если да, нужно ли его концы обжимать наконечниками?

Сколько и каких шин мне понадобится в такой щит с учетом всех автоматов? Можно ли сэкономить, купив шины, например IEK всеравно они будут не видны? На сколько шумное реле ESC? Требуется ТОКОВЫЙ электрик с ОПЫТОМ работ в Киеве для сборки этого щитка и прокладки кабелей по квартире — пишите в личку. Спасибо автору блога — учился правильной электрике по его блогу. Раньше думал, что знаю все, почитав этот сайт, понял, что мне еще учиться и учиться, как кто-то когда-то говорил.

А где здесь личка? И разве это хорошо — превращать мой блог в какую-то рекламную площадку? Вон на мастерСити пусть народ и отвечает. Сорри, просто у Вас нельзя в комментарии добавить картинки, да и в ваших же материалах не раз встречал ссылки на форум МастерСити… Написал пост у вас — так как мне интересна именно ваша оценка щита. Что касается рекламы — удалите мой пост, а я его размещу заново со ссылками на картинки на фотохостинге, если такой вариант более предпочтителен?

Да я уже на МС пошёл отвечать. Если вам нужна именно консультация от меня — то значит я этим и займусь. А если вы спросили заодно там, заодно тут — то это несколько неприлично. CS, доброго времени суток! Доверяю только вам, после того, как случайно нашла ваш сайт и прочла некоторые интересующие меня заметки с комментариями, в поисках решить свои проблемы по замене проводки на даче.

Недавно, после получения разрешения на увеличение мощности с 3кВт до 15, Счетчик установили на улице и вводной автомат 25А, ящик на металлическом столбе заземлили, от столба к счетчику идет СИП кабель сечением 4х16, в уличном щитке сечение кабеля 10, не знаю сколько жил. Про заземление ничего не знаю, раньше не было, думаю, что и сейчас нет, так как никто этим вопросом не заморачивался. Основная нагрузка, это обогреватели 3 штуки два по w и один на w , электро плиткаw, 2 чайника по w, холодильник, 2 стареньких телевизора, зарядки для телефона, радионяня, rolton к одному TV, тостер, насос колодезный, иногда электролобзик, свет, разные бра от розеток.

Другой техники, как стиральная машина или варочная панель нет, но есть еще второй новый домик, в нем уже есть новая проводка свет, три розетки, одна из них двойная — автомате С16А, было сделано для вводной нагрузки 3кВт В, до увеличения мощности, на свет кабель сечением 1,5, на розетки 2,5 осталось его только подключить к электричеству.

А также на будущее предусмотреть подключение к бане и гаражу, если получиться их построить. И еще к нагрузке свет в уличном туалете и возможно для обогрева душа на улице пока тен не установлен. Да, один из обогревателей на w планирую установить в новом маленьком домике. А теперь мощность увеличили, но в дом введена только одна фаза и ноль, две другие болтаются без дела. Ну как бы mastercity. Там недавно была тема о том, как кому-то дали три фазы вместо одной. НО конкретной схемы не будет — один и тот же щиток можно сделать десятью способами.

Если переделывать проводку в доме с трехфазным вводом, необходимо ли получать какое-то предварительное? А где можно найти электропроект на конкретный объект, если его нет у хозяина? Хочется хоть немного представлять, как закладывалась проводка. Если по уму, то как только стоит счётчик и автомат, который ограничивает мощность на столбе, в доме — то всё. После них они не имеют права никуда лезть, потому что это не их ответственность.

А то придут, например, счетчик перепломбировать, увидят необычную для них начинку и начнется. А касательно второго вопроса? Где обычно хранятся электропроекты? Например, техпаспорт на объект можно пойти в БТИ заказать. В одной из управляющих компаний в Н. ТГорке электропроект дома был у главного энергетика, но он мне его почему-то не захотел показывать только вслух зачитал нужную мне инфу о вводном кабеле. А какими детекторами элктропроводки кто пользуется? Признаться, специально не искал ничего такого думал не пригодится , а сейчас вот задумался о подобной штуковине..

Попадался только на блоге у elf Bosch DMF 10 Zoom запись г. С такими гражданами у меня очень простой разговор: Пусть пишут кто, когда, в каком порядке, в какие сроки, а главное, что и на каком основании должен представлять. Причём внутренние распоряжения и регламенты ГУПов, МУПов и тем более обычных коммерческих организаций совершенно не являются руководством к действию. Таким образом, если пациент, что-то требуя, ссылается на внутренние инструкции, он сразу идёт лесом.

Не претендуя на заднее слово, попробую объяснить почему в профессиональных системах не применяют УЗО. Оборудование размещается в стойках. Стойки железные как и корпуса приборов. Некоторые организации требуют чтобы и каждый прибор был заземлён отдельным проводником….

Плюс злобные требования по сопротивлению заземления. В таких условиях необходимость использования УЗО как-то … размывается: И да, оборудование должно работать всегда. И, кстати, при нормальной работе больших комплексов могут возникать ситуации, которые УЗО могут воспринимать как утечку и отключать всё нахрен.

Поэтому нахрен отправляют УЗО: А я думаю, что там просто другой класс питания оборудования. Это как отсутствие дифзащиты на охранку.

Признаться, я тоже так сначала думал. А потом пришел в голову следующий аргумент — мало ли, что может произойти: Да тут всё равно всё от удобства и бюджета зависит. Я помню, как делал мелкий щиток на автоматов 10, и где ввод был трёхфазный автомат на 10!! Там точно одно трёхфазное УЗО и пофигу, чтобы с нулевыми шинками не возиться. С другой стороны можно и три однофазных поставить на каждую фазу. Рубильник ведь всего один — при том, что есть неотключаемые линии.

Там было так, что ввод подаётся на клеммы. С клемм идёт на неотключаемое, а потом на один этот рубильник. Сейчас я так не делаю, потому что это логически не верно. Ввод должен приходить на рубильник, а после рубильника уже идти куда ему хочется. А для отключаемого питания надо просто ставить вторрой рубильник и всё.

Добрый день CS, Во-первых, хочу вас поблагодарить за огромный информационный вклад и доступные, даже для таких профанов как я, пояснения по комплектации щитов. Есть вопрос по организации ввода в трёхфазный щиток дома. Мой электрик неистово настаивает на использовании трёхфазного дифавтомата в качестве ввода, при этом все линии будут защищены отдельными дифами.

Справделивости ради надо сказать в комплектации предусмотрены 4 обычных автомата по 10а, но я подозреваю они для света и будут под одним из дифов. На прямой вопрос зачем нужен именно вводной трехфазный диф, а не обычный автомат или рубильник ответ был дословно следующим: Если и после этого останутся какие-либо сомнения-вопросы, ну что ж , тогда поступим именно так, как Вам рекомендуют интер-дротокруты и продаваны.

Гугл уже очень сильно обеспокоен мной, но так и не дал мне обоснования для применения дифа в качестве вводного, когда за ним все лини защищены отельными дифами. Буду весьма признателен если вы мне растолкуете этот подход. Так а фиг ли его растолковывать? Если вводной он хочет ставить на 30 мА и дифы на 30 мА — то он делает что-то не так.

А это нам тоже не подходит, потому что нам нужен не китай. Это уже данное от садового товарищества. Какие ситуации предотвращаются такой конфигурацией? Я вспоминаю наш с ним разговор, когда он говорил, что общее узо на улице может ложно срабатывать, поэтому вроде неплохо его завести в дом… В любом случае, спасибо, что отозвались!

Нафег не нужен диф вводной, отказать! Если гражданин не может обьяснить внятно что и зачем он делает, то его участь совпадает с вводным дифом. Или ничего страшного с ним в ящике не случиться? А гражданин кичиться своим профессионализмом, но делиться знаниями ни в какую, аки уж на сковородке извивается.

Я бы с радостью, и даже платил бы разумную екстру, но с ним уже возникало много нюансов сугубо по материалам, к тому же разница по цене доходящая по некоторым позициям до 1. Поэтому после закрытия этого этапа, я буду отправлять его вслед за дифом. Да тут хрень-перехрень какая-то.

Кто-то из нас дурак. Кто же это мог быыыыыть…. Без буковки S оно селективность с 30 ма Вааащче не даёт и не факт как сработает. А если оно будет на 30 мА — так тогда весь смысл дифов на 30 мА пропадает. У меня опыт такой: Я прям и говорю: В доме будут дифы на 30 мА в санузел 10мА. Я так понимаю из-за того, что разводить 3 фазы легче. Главный вопрос в вводном дифавтомате в щитке дома. Как я уже писал на 4-хполюсный, мА, 32А можно привезти под заказ на складах такого зверя никто не держит , но я никак не пойму какие варианты сработки он покрывает.

Стоил бы он в 2 раза дешевле, я бы плюнул, но так цена кусается очень при непонятных бенефитах от его использования. Подытоживая то что вынес из ответов хотя гложут сомнения, что выводы не верные: В цепи не надо плодить масло масляное. Вот в машине если она не обучательная например одна педаль тормоза. И никому в голову не приходит сделать две, на всякий случай если одна не сработает.

Что нам вообще надо? При этом, если вогнать ВСЁ под дифы — то оно не нужно нафиг, ибо дифзащита и так есть. Вот вводной автомат и селективное ну или сейчас обычное УЗО у нас есть уже в этажном щитке. Значит чтобы не дублировать автомат, ставим в нашем щите рубильник, всякие там ВАРы, УЗМки, кросс-модуль — и поехали! Главное, чтобы понимание было, что и зачем и куда надо. А тогда можно и электрика построить, и самому разобраться!

Если на столбе есть защита, зачем вообще вводной автомат в доме, для решения каких задач? Я бы всё равно бы ампераж не считал бы и ставил бы типовые и и не парился. Я на вводные только 63е ставлю. По вводным достаточно стандартное отработанное решение, отличается лишь тем, все нагрузки от резервного источника питаешь или не все.

А 40М3 мне просто нравятся: Да и рычажок нежнее, чем у 63го. У большинства три фазы, 15 кВт. Это 25 А автомат Зр на столбе. Так зачем в доме рубильник больше 40А? На ввод один фиг ставим рубильник. Вот мне проще было ставить один й на все случаи. У меня даже переходники питания под стандарт сделаны. От е-мае Ждал сие чудо аж с 26 декабря.

Вчера получил… Где-то АББ накосячило: Заказывал по коду 2CDLR Это уже моя вина! В старом каталоге были другие картинки, по которым хрен чего поймёшь. Сейчас исправлю ошибку поста на всякий случай.

Так что считай, что это для тебя лично произвели такую гребёнку. Сейчас её расхватали, лежит три штуки и ожидается ещё 10 штук едет с завода. Ну пусть будет тогда такая. Ведь читал про отламываемые зубья здесь http: Это и моя невнимательность.

Подскажите, пожалуйста, при трёхфазном подключении вводной автомат нужно ставить только на фазы или четырёх полюсное на фазы и на ноль. На этажном щите стоить УЗО 20А незащищенное автоматом, на квартиру выделено 10 кВт.

Если поставить четырёх полюсной автомат на 20А я так понимая при нагрузке 10 кВт по нулю может пройти суммарный ток от трёх фаз 45А, что приведет к его срабатыванию.

Ток может быть от 0 до 20 или больше 20А. Зависит от типа нагрузок. В быту париться не надо и можно ставить автомат на 4P, если хочется. Я вот в щитах рву нули, потому что считаю что отключать надо всё, кроме PE. В данный момент собираю 3-Х фазной щит. Склоняюсь к схеме с диффами. Распределительный блок поставлю на 4х7 чтоб если что перекинуть нагрузки. Просто у ТДМ дифы дешевле чем узо плюс автомат. Так вот про автоматы после узо.

Там три нагрузки- кабель обогрева канализации, такой же на воду и ещё один ватт на Могу я после узо поставить три автомата на эти линии? Хочу увести из щитка на свет постоянку. То есть во второй половине шита поставить блоки питания для светодиодных светильников а от них вольт в комнаты.

Стоит ли в таком случае ставить автоматы на свет в основном щите. Ведь по сути они будут просто выключателями, но на короткое в проводах 12 вольт срабатывать не будут. И придётся использовать преды в колбах или автомобильные. До блока питания стоит, а после, если так, попробуй поискать держатели предохранителей на DIN-рейку они там модуль занимают , наверное у TDM должны быть. Я бы линии защищал конечно.

Мало ли замыкание или ещё что. Вот тогда, раз ты на TDM делаешь, юзай вот такое вот: По-хорошему блоки питания надо располагать как можно ближе к светодиодным светильникам. Если делать иначе, то получаются большие потери напряжения. Я выразился не правильно в некоторых местах, поэтому и получил соответствующие ответы.

Вопрос по этой части схемы такой- на чём сделать проще в плане монтажа. Нужно ли ставить автоматы перед узо, или в данном случае можно поставить после защитит вводный автомат. И нужно ли ставить тогда вводный автомат, ведь получиться что при сработке по любой фазе, нам надо бежать к столбу. В основном щите ставлю автоматы на 10 А группы С или можно В.

С блока питания ставим шинки разветвители и через http: Сам склоняюсь к первой схеме, так как в случае выхода блока питания во второй, весь дом будет без света.

Блин, тебе придётся читать блог про сборку щитов и про УЗО. Трёхфазный щит собрать можно по разному, и мне не охота лекцию читать. Перед УЗО специально автоматы ставить не надо. Надо использовать вводной автомат для их защиты который в щитке учёта.

Раз он у тебя на 25А, то если он НИКОГДА не будет меняться на больший номинал — то можешь УЗОшки на 25А купить. В плане монтажа проще дифы всегда.

При чём тута вводной автомат и бежать к столбу не понял.. Сколько бы автоматов у тебя там не было — всё равно при замыкании будешь бегать к столбу, потому что на таких номиналах при любом КЗ автоматы будут вырубаться все целиком вместе с вводным. Чтобы этого не было, в щитке на столбе надо ставить автомат серии SDR, который около 20 тыр стоит.

А почему не использовать трёхфазные УЗО? Так гораздо дешевле получается. Ставим ряд УЗО, объединяем шиной ps4, от них на автоматы. На дфиах в сто раз удобнее. Но читай вот тут: Создаётся впечатление, что автор просто хочет набить побольше метража кабеля, да АББшных автоматов и УЗО в смету.

Юзабилити юзабилитью, но есть такое понятие как здравый смысл и экономия. Вы должны войти на блог , чтобы оставить комментарий. Писать ЧЁТКО, по делу и с висяками не мутить! За слюни, сопли и нерешительность буду рвать по полной! Новые щиты сейчас НЕ принимаю напишу отдельно. Это не относится к тем, с кем хоть раз общался и созванивался - вы в работе, пишите смело и не ждите, вашу мать!! Эти статус и занятость сделаны для красоты и для важных объявлений.

Не бойтесь их, пишите и звоните мне даже если я сильно загружен - я постараюсь найти время для всех. Сканеры, вращающиеся головы, DMX-пульты, попробовать порулить простым светом, где это можно. По всем этим пунктам пишите сразу на почту или звоните - попридумываем!

У меня куча наработок, которые ищут выход! На убывающей луне я супер-ответственных дел не начинаю без объяснения причин! Материалы и фотографии с сайта являются авторскими. По вопросам публикации на других ресурсах обращаться на EMail. Лента записей RSS Лента комментариев RSS Карта сайта XML. Работает на WordPress , K2-CS. Лаборатория Электрошамана Собираю электрощиты для квартир, дач и коттеджей с автоматикой и без.

Блог Сборка щитов Консультации Правила Заказы Путеводитель Контакты Люди Регистрация. Готовые работы и ЭлектроЩиты. Под этим УЗО следующие автоматы: Розетки Гостиной Вот я бы за такое прибил бы сразу на месте. Положим, у нас есть какие-то такие нагрузки: CS, вот так это все выглядит вордпресс не порежет ну, или по ссылке: Я не совсем понял, как сделано.

Там старый дом или новостройка? И дальше уже думать, что получится и как это защитить.

наверх